Februar 2018

Ein kompletter Ratgeber auf Bremont Watch Lineup Herrenuhr

Der britische Uhrenhersteller Bremont mit Sitz in London hat das offizielle Event "Basel-On-Thames" offiziell eröffnet und eine breite Palette neuer Modelle und Line Extensions angekündigt. Die Pressewelle der Veranstaltung beginnt am kommenden Mittwoch und wir werden vor Ort in London sein, um Ihnen schon bald praktische Eindrücke zu vermitteln. Um Sie zu überbrücken, bis wir nach London kommen, haben wir das Angebot von Bremont 2017 zusammengefasst. Von neuen Tauchern und Fliegeruhren bis zur Rückkehr des Norton gibt es viel zu sehen.

Da Swiss Bremont in diesem Jahr nicht an der Messe Baselworld in der Schweiz teilnimmt , soll ihre Veranstaltung "Basel-On-Thames" ihre Präsenz auf der jährlichen Uhrenmesse ersetzen. Daher müssen wir eine ganze Handvoll Uhren abdecken, also fangen wir mit dem Neuen an.

Benannt nach dem ersten Spitfire-Prototyp von Supermarine, dem "Typ 300", übersetzt der S300 von Bremont den gesamten Stil der seit langem bestehenden Supermarine S500 und S2000 in ein 40mm Gehäuse, das 13mm dick ist und eine Wasserdichtigkeit von 300 Metern bietet. Der S300 ist in zwei Versionen mit insgesamt drei Iterationen erhältlich und kommt in Blau oder Schwarz mit einem gemischten Zifferblatt mit arabischen Ziffern (12, 6, 9), während der S301 mit traditionellen Submariner-Style-Markern und einem Vintage-inspirierten Look glänzt Vintage Effekt Lume Anwendungen.

Alle drei Iterationen verwenden Bremont's Ausdruck der ETA 2892, die BE-92AE, die COSC-zertifiziert ist, bietet eine 38 Stunden Gangreserve und ein Datum um 3 Uhr. Alle drei Modelle haben lackierte Marker, solide Stahlgehäuseböden und können nach Wahl aus 20mm Leder, Nylon NATO oder Stahlarmband hergestellt werden. Die schwarzen Ziffernblätter des S300 und des S301 sind rundum mit roter Akzentuierung versehen und verwenden eine goldfarbene Einfärbung für das Kapitel Ring und Dial Text, während der blaue S300 für eine modernere Verwendung von weißem Text steht.

Dies ist Bremont's erster brandneuer Taucher in vielen Jahren, und der Push bis auf 40mm markiert nicht nur eine neue Phase für die Bremont Supermarine, sondern auch für Bremont als Ganzes, da der große Kern ihrer Aufstellung schon lange besteht auf Uhren, die 43mm breit sind. Der S300 und der S301 kosten ab 4.295 USD auf einem Armband und 4.895 USD auf einem Armband. Bleibt dran für mehr Informationen zu diesen neuen Tauchern, wenn wir diese Woche später loslegen.Die Louis-Moinet-Metropole war die erste Uhr, die ich am Sonntag vor Beginn der SIHH-Woche gesehen habe. Und sie hat 2017 die Weichen für die Entwicklung der Branche gestellt: Eine sorgfältig durchdachte Innovation zu einem attraktiven Preis für eine Drei-Zeiger-Uhr mit einer Inhouse-Uhr.

Die Metropolis zielt auch darauf ab, ein breiteres Publikum anzusprechen, mit einem Design, das im Vergleich zu den anderen, teureren Stücken der Marke zurückhaltender ist. "Metropolis ist eine Stadtwache", erklärt Jean-Marie Schaller, CEO der Ateliers Louis Moinet . "Es verbindet Ergonomie mit Design und Funktion mit Stil. Wir haben uns von neoklassischen Konventionen befreit und einen engagierten, zeitgenössischen Ansatz angenommen, der anders ist als alles, was wir bisher gemacht haben. "Metropolis, la montre de ville

Eine der Möglichkeiten , die Louis Moinet Herrenuhr dies getan hat , ist durch das Gehäuse die dreidimensionalen römischen Ziffern (ein erste für die Marke) auf einem Doppelring mit dem Innenumfang des Gehäuses angebracht Licht in die Bewegung zu bringen, mit der äußeren Bahn Minute Spur auf einem Flansch in Neoralithe, ein Polymer, dessen Name von den griechischen abgeleitet ist "neo" ("neu") und "geschmeidig" ("Rock"). Zusammen mit einem sandgestrahlten schwarzen Ziffernblatt bietet dies den perfekten Kontrast zu den lackierten Stundenmarkierungen.

Der neue Fall für die Metropole wurde auch "neo" genannt und besteht aus 55 verschiedenen Komponenten. Sein Design basiert auf zwei vertikalen Brücken, die das Bewegungsgehäuse halten und die durchbrochenen Laschen enthalten. Die Lünette und der Gehäuseboden sind mit den üblichen sechs Schrauben, die das Markenzeichen von Louis Moinet sind, an diesen Brücken befestigt.

In diesem 43,2-mm-Gehäuse befindet sich ein komplett neues Automatikwerk. Das Kaliber LM45 schlägt mit 28.800 Halbschwingungen pro Stunde und bietet eine Gangreserve von 48 Stunden. Die feine Verzierung der kreisförmigen Körnung kann durch den Saphirglasboden bewundert werden, während die oszillierende Masse eine neue, moderne Interpretation des Clous de Paris-Musters zeigt, das Louis Moinet im 19. Jahrhundert verwendete.

Nach zweijähriger Entwicklungszeit werden die neuen Louis Moinet Metropolis Modelle zunächst als zwei limitierte Serien mit 60 Exemplaren angeboten, eine in Edelstahl mit blau lackierten Ziffern, im Einzelhandel für sehr wettbewerbsfähige 10.500 Schweizer Franken und eine weitere in 18 Karat Roségold mit weiß lackierte Ziffern für 32.000 Schweizer Franken.

Limited Edition Watch Series:Hublot Big Bang Meca 10 Magic Gold Men’s Watch

Die erweiterte Liste der vor der SIHH 2017 limitierten Uhren wird mit der Veröffentlichung der Hublot Big Bang Meca-10 Magic Gold Watch fortgesetzt . Der Marke sind Uhren der Sonderedition nicht fremd, und diese wird auf 200 Modelle beschränkt sein, die die Liebe von Hublot zur Fusion und den unverwechselbaren Stil kombinieren.

Limitierte Serie: Hublot Big Bang Meca 10 Magic Gold Herrenuhr

Das Gehäuse ist komplett aus Hublots "Magic Gold" gefertigt. Das 2011 erstmals von der Marke eingeführte Metall ist eine Legierung aus 24 Karat Gold und Keramik; Es bietet das Aussehen und die Haptik des beliebten Edelmetalls, aber auch die Haltbarkeit von kratzfester Keramik. Die Legierung registriert Härte zu 1.000 Vickers, verglichen mit 400 Vickers von 18k Gold. Um es einfacher auszudrücken: Magic Gold ist so stark, dass es nur mit Diamant bearbeitet werden kann. Diese Bearbeitung und alle anderen Teile der Materialkonstruktion werden komplett in der Manufaktur von Hublot in Nyon hergestellt.

Entsprechend der Designästhetik von Hublot misst das Gehäuse kräftige 45 mm x 15,95 mm und wirkt dank seines goldenen Glanzes umso eindrucksvoller. Die Hublot Big Bang Watch Gold ist mit Kunstharz und schwarz beschichteten Titanschrauben versehen und umschließt ein industriell aussehendes skelettiertes Zifferblatt mit einem kleinen Sekundenzifferblatt und einer doppelten Gangreserveanzeige. Das hauseigene Kaliber HUB1201 bietet eine gewaltige 10-Tage-Gangreserve, angetrieben von einem innovativen Zahnstangen-Ritzel-System sowie einer Flyback-Chronographenfunktion.

Zum Gedenken an den Beginn des 365-Tage-Countdowns für die Olympischen Winterspiele 2018 in Südkorea hat Omega in Seoul und New York zwei spezielle Countdown-Uhren sowie die neue olympische Omega Seamaster Planet Ocean PyeongChang 2018 vorgestellt. Die olympischen Spiele 2016 in Rio wurden mit der Omega Seamaster 300m Rio 2016 limitiert, und Omega hat sich nun auf die hochwertigeren Uhren der Marke Planet Ocean konzentriert und bietet die Omega Seamaster Planet Ocean Uhr in einer neuen blauen und roten Farbgebung an zur Flagge von Südkorea.

Die Planet Ocean Uhrenlinie von Omega umfasst einige optisch auffällige und technisch innovative Taucheruhren, und die Omega Seamaster Planet Ocean PyeongChang 2018 Olympiade fühlt sich in dieser Hinsicht wie zu Hause. Die Uhr kommt zunächst in einem bekannten 43,5-mm-Edelstahlgehäuse, das bis zu gesunden 600 Metern wasserdicht ist und bei 10 Uhr mit einem manuell betätigten Helium-Auslassventil ausgestattet ist. Obwohl das Heliumauslassventil keine Funktion ist, die Uhrenträger oft benutzen würden, bleibt diese Spur erhalten.

Das Zifferblatt der Omega Seamaster Uhrwurde wunderschön in polierter blauer Keramik (darauf bezieht sich das "ZrO2" auf dem Zifferblatt), die in einigen Fällen zusammen mit subtilen Andeutungen von Rot mit dem olympischen Thema dieser Uhr harmoniert und die Farben des Gastlandes darstellt Flagge. Die Stundenmarkierungen sind in Form von rhodinierten Indexen mit arabischen Ziffern bei 12, 9 und 6 dargestellt und eine ernsthafte Taucheruhr, die Indizes zusammen mit dem gesamten Mobilteil wurden großzügig mit Super-LumiNova aufgetragen. In der Theorie wird es so cool aussehen wie das Lumen auf dem Ploprof, das unser David Bredan hier besprochen hat.

Die einseitig drehbare Lünette besteht aus einer Mischung aus Keramik und Gummi. Die gesamte Tauchskala mit dem Leuchtpunkt bei 12 wurde in Omega's Liquidmetal präsentiert. Die Omega Seamaster Planet Ocean PyeongChang 2018 Olympische Uhr ist das Omega METAS-zertifizierte Co-axial Master Chronometer Caliber 8900. Dieses Uhrwerk arbeitet mit einer Frequenz von 3,5 Hz, bietet eine Gangreserve von 60 Stunden und ist das gleiche Werk, das sein Debüt gab im Omega Globemaster. Das Uhrwerk ist gut verarbeitet und kann durch den Gehäuseboden aus Saphirglas bewundert werden, auf dem die Worte "PLANET OCEAN" und "LIMITED EDITION" zusammen mit den Aufschriften "PyeongChang 2018" und dem Logo des Olympischen Winterspiels in Blau eingraviert sind Kristall selbst.

Limitierte Serie: Montblanc Heritage Chronométrie ExoTourbillon Minute Chronograph

Tatsächlich geht Swiss Montblanc auf die Herstellung von Luxusschreibgeräten zurück, die bis heute ihren Ursprung hat, wandte sich jedoch 1997 der Uhrmacherei zu. Eine relativ junge Marke, die immer mehr schöne und höchst komplizierte Uhren zu erschwinglichen Preisen herstellt Preis-Punkte-vor allem seit es seine erste In-House-Bewegung im Jahr 2008 gemacht hat.

Der Heritage Chronométrie ExoTourbillon Minute Chronograph ist ein außergewöhnliches Beispiel für die jüngsten uhrmacherischen Errungenschaften der Marke. Mit dem Montblanc-Kaliber R230, das bei 21.600 Vph schlägt und eine Gangreserve von 50 Stunden hat, bietet die Uhr eine Reihe wünschenswerter Komplikationen - einschließlich eines Monopusher-Chronographen mit Säulenrad und vertikaler Kupplung.

Das Zifferblatt ist in zwei Teile geteilt. In der oberen Hälfte sind Anzeigen für die Zeitmessung und ein Datums-Hilfszifferblatt mit Chronographen-Hilfsziffern direkt darunter. Darunter, über 6 Uhr, zeigt die Uhr Montblanc ExoTourbillon, die erstmals von der Marke im Jahr 2010 debütierte. Es verfügt über eine Stopp-Sekunden-Mechanismus und stellt seine Unruh außerhalb der Tourbillonkäfig.

Die Montblanc Heritage Chronométrie Uhr ist sowohl in einem Rotgold- als auch in Weißgoldgehäuse erhältlich, mit jeweils einem anderen Zifferblattdekor. Die Rotgold-Version verfügt über ein subtiles weißes Zifferblatt mit lackierten Zifferblättern, ergänzt durch lange, elegante schwertartige Zeiger. Das Gehäuse aus Weißgold verfügt über ein schimmerndes Aventurin-Zifferblatt, das einen sternenklaren Nachthimmel darstellt - die Marke behauptet dies als eine Hommage an den portugiesischen Seefahrer und Entdecker Vasco da Gama. Auf der guillochierten Oberfläche des mitternachtsblauen Hilfsziffers leuchtet ein Diamant in Form des Montblanc-Sterns.

Beide Stücke werden auf einem außergewöhnlich hohen Niveau gefertigt, was Montblancs Engagement für die Herstellung von Uhren von phänomenaler Qualität beweist.

Ich glaube sogar, dass ich die Uhren von Swiss Citizen überrascht habe, als ich sofort Interesse an der Eco-Drive Super Titanium Kollektion für Uhren aus dem Jahr 2016 hatte. Nicht lange bevor ich diese neuen Uhren sah, besuchte ich einige Fabrikstandorte von Citizen in Japan, um zu sehen, wie sie viele ihrer wichtigsten Technologien hergestellt haben. Dies beinhaltete sowohl Eco-Drive-Uhrwerke als auch Zifferblätter, sowie ihr bekanntes "Super Titanium", ein speziell behandeltes Titanmetall, das sehr kratzfest ist. Was mich an die Citizen Eco-Drive Super Titanium AW0060 Uhr gezogen hatSammlung von Uhren war eine Kombination aus Preis, Design und Funktionen. Dies ist nicht die letzte Uhr, die Sie jemals brauchen werden, aber es ist eine großartige Uhr für das Geld und, noch wichtiger, hat viel mehr Persönlichkeit als die meisten Uhren zu diesem Preis. Dies ist wirklich wichtig, wenn es um erschwingliche japanische Uhren kommt, weil ihre Designs manchmal als Generika rüberkommen, wenn Sie Dinge in der $ 1.000-plus-Preisklasse finden. Hier haben wir ein cooles Gehäusedesign und ein inspiriertes, aber dennoch klassisches Zifferblatt, das leicht zu lesen ist.

Zurzeit bietet Citizen vier Modelle des Citizen Eco-Drive Super Titanium als Referenz AW0060-03E sowie die Modelle AW0060-11P, AW0060-54A und AW0060-54H an. Jedes dieser vier Modelle hat das gleiche Gehäusedesign, aber sie haben verschiedenfarbige und strukturierte Zifferblätter und verschiedene Armband- / Armbandoptionen. Ich muss sagen, dass wirklich nur die ersten 2-3 Dial-Optionen eine akzeptable Lesbarkeit haben, und dieses AW0060-03E-Modell ist das lesbarste unter den vielen weißen Händen. Die letzten drei Zifferblätter scheinen Modeexperimente zu sein, die praktikabel, aber nicht so ideal sind. Außerdem hat die AW0060-54H-Version ein extrem schwer lesbares "Phantom" -Schwarz-auf-Schwarz-Zifferblatt, dessen Anziehungskraft mich irgendwie verwirrt. Nur die letzten beiden Zifferblattversionen sind mit dem passenden Super Titanium Armband ausgestattet, was besonders für das Geld fantastisch ist

Erstaunliche Zeitmesser für Männer: MB & F Legacy Machine 2 (LM2) Titanium Watch

Auf der SIHH 2017 veröffentlichte das in Genf ansässige Unternehmen MB & F eine limitierte Version der Legacy Machine No. 2 mit einem faszinierenden grünlich-blauen Zifferblatt und einem Titangehäuse. Es war im Jahr 2013, als MB & F seine zweite Version der damals noch frischen Legacy Machine-Kollektion herausbrachte, die das sehr moderne Design-Empfinden der Marke für etwas Klassischeres und Traditionelles mied. Ich habe die MB & F LM2 Uhr hier angesehen und sie spielerisch wegen ihres schillernden guten Aussehens und visuellen mechanischen Spektakels als "Spielgefährten des Jahres" bezeichnet.

Die 2017 MB & F Legacy Machine Nr. 2 Titanium Uhrwird ein seltenes Produkt sein, da weniger als 20 dieser Version produziert werden. Vor diesem Hintergrund wollte MB & F den LM2 durch kontinuierliche Verfeinerungen und Experimentieren mit ästhetischen Stilen weiter verbessern. Die frühere Verfeinerung zeigt sich darin, dass das neue Titangehäuse 1 mm dünner ist als die bisherigen 18-karätigen Goldgehäuse, die laut MB & F von der Lünette abgeschnitten wurden. Das bringt die gesamte Gehäusedicke auf "nur" 19 mm. Das ist dick, aber vieles ist auf das dramatisch gewölbte Saphirglas zurückzuführen.

Es wird sorgfältig darauf geachtet, dass die Lünette dieses Titangehäuses aus Grade 5 poliert ist, während bei früheren Versionen des MB & F LM2 die Lünette zusammen mit einem Großteil des übrigen Gehäuses gebürstet wurde. Dieser polierte Bereich hilft dabei, die ansonsten glänzenden Elemente des Zifferblatts einzufangen, die auf dem Zifferblatt der MB & F LM2 glorreich und prächtig sind. Die Fertigstellung des Werkes (das die auf dem Zifferblatt sichtbaren Elemente des Uhrwerks umfasst) wurde vom unabhängigen Uhrmacher Kari Voutilainen entworfen, zusammen mit der Technik, mit der die Handwerker die Dekoration anfertigten. Die Bearbeitung wird von der Firma CL Rochat durchgeführt.

Es braucht kein Genie, um zu sehen, warum dieser Schweizer Patek Philippe etwas Besonderes ist. Der Text mag klein sein, er kann auf das Sekunden-Hilfszifferblatt gequetscht werden, aber er ist dort für ungefähr dreißig Sekunden jeder Minute unbehindert: "Tourbillon". In einer Welt der Triple-Axis-Tourbillons und noch viel mehr mag ein einfaches Jane-Tourbillon gar nicht so besonders sein, aber denken Sie zurück an das Jahr 2003, als die verrückten Komplikationen auf dem Boden viel dünner waren - dann kam dieser 5101P als einer der Pioniere der jüngsten Tourbillonbesessenheit.

Dies war eine Zeit, in der Urwerks seltsamstes Stück vier Fünftel Stahl und ein ganzes Jahr vor dem Tourbillon schwingenden Meister Greubel Forsey überhaupt existierte. Es war auch das Jahr des Tourbillons. Natürlich existierte das Tourbillon schon seit seiner Erfindung von Abraham-Louis Breguet im Jahr 1801 auf die eine oder andere Weise, aber aus welchem ​​Grund auch immer, 2003 sah man eine Explosion der Dinge. Unter ihnen war die Jaeger-LeCoultre Reverso Platin Nummer Zwei; Piagets Kaliber 600P, das damals dünnste Tourbillon der Welt mit nur 4,5 mm Dicke; und natürlich Patek Philippe 5101P .

Das 5101P war nicht das erste Tourbillon von Patek Philippe, aber es war ungewöhnlich. Fast alle Tourbillon-UhrenPatek Philippe brachte Komplikationen mit sich, während das Tourbillon des 5101P - abgesehen von der beeindruckenden Gangreserve von zehn Tagen - allein eine Komplikation im Kaliber 28-20 / 222 war. Noch bizarrer nach heutigen Maßstäben ist das massive Zifferblatt ohne Fenster zum Tourbillon selbst: Die Uhr muss umgedreht werden, um sie durch den Saphirboden zu betrachten. Man kann sich fast vorstellen, dass sich die Hälfte der Stimmen geteilt hat, als das Design-Team entschieden hatte, ob der Saphir-Gehäuseboden überhaupt berücksichtigt werden sollte oder nicht.

Bewegung beiseite, die 5101P ist eine merkwürdige Sache. Das Tonneau-Gehäuse ist geschwungen (obwohl das Zifferblatt und das Uhrwerk nicht so sind, was die Uhr ziemlich dick macht) und hat eine Art deco-esque Schritte an den Seiten. Um die Zurückhaltung des versteckten Tourbillons zu kompensieren, funkelt ein einzelner Diamant um sechs Uhr aus seiner Platinnische heraus, und das Kupferzifferblatt blitzt mit einer Textur, die die Phantasie zum Schimmer eines nicht ganz neuen Pennys schickt. Selbst die Zeiger und Ziffern, die in tiefem Schwarz gehalten sind, scheinen eine Wahl zu sein, die von dem Wildcard-Mitglied des Patek Philippe-Designteams getroffen wurde.

Vielleicht ist es das, was die 5101P ist: ein Projekt der Skunkworks von Patek Philippe, bei dem die Uhrmacher sich austoben und ihre inneren Rebellen zum Ausdruck bringen. Mit den zurückhaltenden Schweizern und Patek Philippe könnten die Macken des 5101P leicht als solche erklärt werden. Und es ist eine coole Uhr. Es ist keine schöne Uhr, aber es ist eine coole Uhr. Es hat ein Gefühl der Leidenschaft. Patek Philippe kann manchmal ein wenig trocken und steril sein, aber es gibt keine Sorge, dass das hier passiert. Ich frage mich, ob die Leute, die daran beteiligt sind, die 5101P jemals zu einem Nostalgiewahn führen zu lassen, mit einer verschärften Wehmut gemischt wurden, da sie - nicht oft, aber manchmal - sich an die Zeit erinnern, als sie diese ausgefallene Benchmark-Uhr gemacht haben? Sie tun es wahrscheinlich.

Piaget Polo S mit schwarzem 42mm Gehäuse und Kautschukband Herrenuhr

Im letzten Sommer, im Jahr 2016, haben wir die Uhren Piaget Polo S Watch und Polo S Chronograph vorgestellt. Entwickelt und vermarktet als eine alltägliche Stahluhr, die das wachsende Marktsegment jüngerer Uhrenliebhaber anzieht, die In-house-Bewegungen, einzigartiges und vielseitiges Design schätzen und nach ehrlichem uhrmacherischem Glauben suchen (#womw ist wahrscheinlich ein fester Bestandteil ihres Vokabulars für soziale Medien) , auch). Obwohl es nicht allzu viel in dem weiten Bereich von $ 5.000 bis $ 10.000 gibt, der all diese Kästen überprüft, Piaget Men's WatchVielleicht hat es es geschafft. Neben den Stahlarmbandmodellen gibt es jetzt auch einen limitierten Piaget Polo S mit einer schwarzen ADLC-Lünette, einem schwarzen Zifferblatt und einem sehr coolen Gummiband mit Stitching, damit Sie beim Aufstieg auf der Leiter nicht wie ein Goon aussehen Credit Suisse. Das heißt, wenn noch welche übrig sind, da sie sie in einer begrenzten Anzahl von 888 herstellen - eine dreifache Glückszahl in chinesischer Tradition.

Das Piaget Polo S Gehäuse hat eine ideale Breite von 42 mm und ist relativ dünn 9,4 mm dick, wasserdicht bis 100 m. Das bekannte, kissenförmige Zifferblatt in einem runden Gehäuse ist sofort als Piaget erkennbar. Eines der ersten Dinge, die diese von der Piaget Polo S-Standarduhr unterscheiden, ist die ADLC-Beschichtung (amorphe, kohlenstoffähnliche Beschichtung) auf der Lünette, die eine hervorragende Kratzfestigkeit und Schutz für den täglichen Gebrauch bietet. ADLC ist PVD im Allgemeinen für die Schutzbeschichtung überlegen, aber ich denke, es gibt hier auch eine einzigartige, fast glänzende, gebürstete Schicht. Außerdem mag ich Keramik so sehr wie irgendjemand, aber ich bin froh, dass Piaget darauf verzichtet hat und sich für den gebürsteten Stahl entschieden hat, der mit schwarzem ADLC beschichtet ist, was ich oft genug nicht sehe.

Das schwarze Zifferblatt mit horizontalem Streifenmuster sieht gut aus und ich bin sehr glücklich über die Lesbarkeit des Zifferblattes. Die Stunden- und Minutenzeiger, Indizes und der Dial-Text sind alle gut lesbar auf dem schwarzen Hintergrund des Zifferblattes. Ich bin typischerweise ambivalent bei Datumsfenstern, aber ich schätze die subtil zulaufende Form, die bei 6 Uhr fast wie ein gleichschenkliges Trapez aussieht. Zurück zu den Händen, die einzige Farbe auf dem Zifferblatt ist das bisschen Rot am Ende des Sekundenzeigers, mit dem Gegengewicht des Sekundenzeigers, der diesen sehr cool aussehenden Diamanten trägt, der das "P" -Insignium enthält. Die gut lesbaren, gut aussehenden Baton-Hände sind gestreckt und haben einen polierten Stahlumriss. Die Indizes sind ebenfalls beleuchtet und poliert.

Wie bereits erwähnt, kommt dieser Piaget Polo S auf einem schwarzen Kautschukarmband, das durchgehend mit schiefergrauen Nähten versehen wurde. Wenn Sie sich traditioneller fühlen, wird die Uhr auch mit einem Kalbslederband geliefert, das Sie tauschen können. Der Nachteil hier ist offensichtlich: keine Armband-Option, die der Standard-Look für den Piaget Polo S ist, und es gibt etwas zu sagen für den ästhetischen Zusammenhalt verloren mit dem Fehlen der gebürsteten / polierten Stahl Kontrast, den Sie sonst bekommen würden. So sehr ich dieses Stück wirklich mag, ich weiß nicht, ob ich den Abzug betätigen könnte, wenn ich nicht nach meinem zweiten (oder dritten oder mehr) Piaget Polo S Ausschau halte. Es liegt jedoch nicht außerhalb des Bereichs der Möglichkeiten , da dieses schwarze Modell auch in der Chronographversion kommt.

Ein Rückblick auf Blancpain Tribut zu fünfzig Fathoms Mil-Spec Watch

Selbst als Hersteller einer der ersten wirklich speziell gebauten Taucheruhren der Welt, ist es keine Frage, dass Swiss Blancpain schon lange nicht mehr in der Nähe des Werkzeugwechsels war, den es einst entwickelt hat. Nichtsdestotrotz ist es immer noch schön zu sehen, dass die Marke diese Tage mit einem ausgeprägten Grad an Elan in der kürzlich angekündigten Tribute to Fifty Fathoms Mil-Spec überblickt - eine Uhr, die vielleicht 14.000 Dollar kosten würde, aber sie ist immer noch genau das tüchtige Werkzeug, auf das man sich einmal verlassen hat von Kampftauchern in den späten fünfziger Jahren.

Ungeachtet dessen, es gibt eine Menge zu lieben über diese neue limitierte Ausgabe der Fifty Fathoms-Linie - weshalb wahrscheinlich ist die Uhr genießen Taucheruhr Liebhaber "Sleeper Hit" Status Post-Baselworld. Der große Teil der Uhr der Blancpain Tribute to Fifty Fathoms Mil-Spec-Uhr, die ohne große Fanfare veröffentlicht wurde, besticht durch ihre konservativen Abmessungen und die getreue Einhaltung der Design-Codes der ursprünglichen Mil-Spec. Aber eine wichtige Dimension seiner Attraktivität ist wahrscheinlich, dass Blancpain ein kritisches Merkmal des Originals einbezieht: eine funktionierende Nachbildung des Feuchtigkeitsindikators um 6:00 Uhr.

In den frühen Tagen "als Sex sicher war und das Tauchen gefährlich war" waren Taucheruhren von swiss sports nicht die robusten, zuverlässigen Werkzeuge, mit denen wir heute vertraut sind. Obwohl sie für die Sicherheit eines Tauchers von größter Wichtigkeit waren, waren die frühesten Beispiele immer noch anfällig für Schäden durch Schock, geplagt von schlechter Sicht bei schwachem Licht und gebaut mit Fällen, die schlecht ausgerüstet waren, um große Meerestiefen zu bewältigen. Unzufrieden mit den ausgegebenen Uhren, die nicht im wahrsten Sinne des Wortes unter Druck stehen konnten, suchten die französischen Kampfschwimmer-Korpskommandeure Captain Robert Maloubier und Leutnant Claude Riffaud den Großvater der Fifty Fathoms, Jean-Jacques Fiechter, auf Design, das diese Symptome ansprechen würde.

Für die Baselworld 2017 präsentiert Pierre DeRoche seine neueste Neuheit, die Pierre DeRoche TNT GMT Gangreserve 43. Die neuesten Versionen der TNT-Kollektion bieten zurückhaltendere und vor allem leserlichere Ergänzungen in Schwarz und Titan und Schwarz und Tan . In einer ersten für die TNT-Kollektion werden beide Versionen ein undurchsichtiges Zifferblatt und natürlich die Dubois Dépraz-Uhrwerke, die die Marke exklusiv verwendet, aufweisen.

Diejenigen, die mit Pierre DeRoche nicht vertraut sind, werden daran interessiert sein zu wissen, dass es sich um ein Ehepaar handelt, das sich hinter der Marke verbirgt. Sie sind dafür bekannt, einzigartige und originelle Bewegungsdesigns zum Leben zu erwecken. Die Pierre DeRoche TNT-Kollektion ist wohl bekannt für ihre Royal Retro-Serie, die sechs retrograde Sekundenzeiger auf dem Zifferblatt hat. Persönlich habe ich das Design ziemlich beschäftigt gefunden, und obwohl es eine einzigartige und wunderschöne Reihe von Zeitmessern ist, bringt der Pierre DeRoche TNT GMT Gangreserve 43 eine willkommene Lesbarkeit und konservative Option, die ich fühle, dass die Sammlung benötigt.

Beide Modelle verfügen über ein Dubois Dépraz Kaliber mit 42 Stunden Gangreserve und einer von der Krone gesteuerten GMT-Funktion. Das größere GMT-Register befindet sich in der 2-Uhr-Position, während die Gangreserveanzeige bei 7 Uhr steht. Dies ist eine nervenkräftigere Platzierung für die Offset-Hilfszifferblätter, so dass ich einige Kritikpunkte von denen verstehe, die Symmetrie verlangen, aber es ist konsistent mit dem insgesamt robusten und sportlichen Design.

Beide Pierre DeRoche TNT GMT Gangreserve 43 Gehäuse messen 43mm und bestehen aus Titan, während das etwas eingeschränktere Modell (TNT10012ACTI2-002CAO) eine schwarze DLC-Beschichtung trägt. Beide verfügen über 100m Wasserdichtigkeit mit vorderem und hinterem blendfreiem Saphirglas. Diese neuen Pierre DeRoche TNT GMT Gangreserve 43 Uhren kommen auf einem Kautschukarmband mit einer Faltschließe, und während ich denke, dass dies für die natürliche Titan-Version passt, hätte ich gerne gesehen, dass die DLC-Version eine Kevlar- oder Stoffband-Option enthält passen Sie das taktische Gesamtgefühl der Uhr.

Was ich am interessantesten finde, sind die Designunterschiede zwischen den beiden. Während das erste ein "sicheres" und geradliniges Design zu sein scheint, ist die DLC-beschichtete, schwarz-braune Farbgebung interessant und nicht zu erwarten. Vielleicht kannst du es bei Apophänia auskalkulieren, aber es scheint mir, Teil eines möglichen "Mini-Trends" in Uhren zu sein.

Hands-On mit Arnold & Son Tourbillon Chronometer Nr. 36 Uhr

Symmetrie und Skelettierung sind zwei Schlüsselmerkmale des neuen Schweizer Arnold & Son Tourbillon Chronometers Nr. 36, einer Uhr, die dem Chronometer Nr. 1/36 oder "Arnold 36", der ersten Taschenuhr von John Arnold, Tribut zollen will für seine überlegenen Zeitmessfunktionen als "Chronometer" bezeichnet werden.

Der John Arnold Chronometer Nr. 1/36 oder "Arnold 36", 1798 - Mit freundlicher Genehmigung des National Maritime Museum Greenwich, UK

Arnold & Son Herrenuhr charakteristisch für die traditionellen englischen Chronometer-Uhrwerke, die wichtigsten schwenkbaren Elemente wie Räder, Fässer, Tourbillon und andere sind jeweils auf einer eigenen Brücke montiert.

Die dreieckigen, mehrstufigen Brücken (nicht weniger als dreizehn) sind meist skelettiert, was dem gesamten Zeitmesser eine zeitgenössische dreidimensionale Tiefe verleiht.

Im Drei-Speichen-Design wird das einminütige Tourbillon von einer skelettierten und spiegelpolierten oberen Brücke gehalten. Sein Käfig besteht aus 58 Komponenten, wiegt jedoch weniger als ein Gramm.

Das Tourbillon wird optisch durch die kleine Sekundenanzeige zwischen 7 und 8 Uhr ausgeglichen.

Ein COSC-zertifizierter Chronometer mit 28.800 Halbschwingungen pro Stunde, das komplett im eigenen Hause entworfene und gefertigte A & S8600-Kaliber verfügt über eine glatte sandgestrahlte Hauptplatte und Brücken mit abgeschrägten und polierten Kanten.

Die Hauptplatte und die Brücken sind mit einer goldenen Beschichtung versehen. Die Hauptplatte ist ebenfalls mit mehreren spiegelpolierten 18 Karat Goldchatons besetzt, während die Räder im Räderwerk mit einer runden Satinierung mit abgeschrägten und polierten Kanten versehen sind. Die abgeschrägten Schrauben haben spiegelpolierte Köpfe.

Die mit einer Lasergravur verzierten Doppelfässer bieten bei voller Aufwicklung eine beachtliche Leistungsreserve von 90 Stunden.

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Eine charmante Uhr auf Ihrem Handgelenk: Montblanc Summit Collection

Der in Zusammenarbeit mit Google entwickelte Montblanc Summit kombiniert hochwertige Uhrmacherkunst mit Android Wear 2.0, Googles neuestem Betriebssystem für Smartwatches, und dem Qualcomm Snapdragon Wear 2100 Prozessor, einem der fortschrittlichsten und leistungsstärksten Wearables-Prozessoren auf dem Markt für Smartwatches.

Interessanterweise zeigt diese High-End-Smartwatch einen klassischen und Vintage-Look, der die leistungsstarken digitalen Technologien irgendwie versteckt.

Die preisgekrönte Kollektion von 1858 diente als Hauptinspiration für das 46-mm-Uhrengehäuse sowie für die klassischen Zifferblätter, die eine digitale Darstellung der Kollektion von 1858 darstellen.

as Gehäuse ist in vier verschiedenen Materialien und Ausführungen erhältlich: schwarzem PVD-beschichtetem Edelstahl, einem zweifarbigen Edelstahlgehäuse mit einer schwarzen PVD-beschichteten Edelstahllünette, einem Edelstahlgehäuse mit satinierter Oberfläche und einem Titangehäuse der Klasse 5, ebenfalls mit satiniertem Gehäuse Fertig. Jede Uhr ist mit einem Drücker im Design der ikonischen Krone aus der Kollektion von 1858 ausgestattet.

Um das Gefühl einer traditionellen Uhr am Handgelenk zu vermitteln, wird das kontrastreiche AMOLED-Display der Uhr von einem leicht gewölbten Saphirglas überdeckt, das eine Weltneuheit in Smartwatches darstellt.

Das Android Wear 2.0-Betriebssystem für Smartwatches bietet die fortschrittlichste Software und Funktionalität und bietet gleichzeitig Kompatibilität mit Android- und iOS-Geräten.

Darüber hinaus hat Swiss Montblanc mit Qualcomm Technologies zusammengearbeitet, um die Batterielebensdauer (einen ganzen Tag) zu maximieren und den leistungsstarken Prozessor voll auszunutzen, der den Benutzern von Montblanc Summit eine reaktionsschnelle, flüssige Benutzeroberfläche ermöglicht, die es dem Benutzer ermöglicht, von einer Anwendung zu wechseln zum nächsten, personifizieren Sie das Blick-und-Gefühl durch eine Strecke der apps und der Uhrgesichter. Ein neues Zifferblatt wird ebenfalls regelmäßig vorgestellt (im Laden zum Herunterladen), für diejenigen, die gerne Wählscheiben wechseln und wechseln.

Jeder Zeitmesser hat einen wasserdichten Standard von IP68 und ist somit widerstandsfähig gegen die täglichen Spritzwasser. Die Uhr verfügt über ein Mikrofon für Sprachbefehle und zahlreiche Sensoren: einen Herzfrequenzmesser und Sensoren zur Messung von Schritten und Aktivitäten; ein Gyroskop und ein Kompass, um die Ausrichtung Ihrer Uhr zu messen; ein Barometer, das die Höhe anzeigen kann, und ein Umgebungslichtsensor, der die Helligkeit Ihres Bildschirms automatisch an die Lichtverhältnisse anpasst.

Die Google Play Musik-App ermöglicht die Synchronisierung von Musik in den internen Speicher des Summit. So spielt Musik während des Trainings direkt in den Bluetooth-Kopfhörer, ohne dass ein Telefon mitgenommen werden muss.

Ein weiteres sehr praktisches Werkzeug auf Reisen ist der sprachaktivierte Übersetzer, der direkte Übersetzungen aus einer Vielzahl von Sprachen direkt auf das Display der Uhr geben kann.

Werfen Sie einen Blick auf die Hamilton Intra-Matic 68 Autochrono mit 42 mm Gehäuse Uhren

Dies ist die beste neue Hamilton Uhr des Jahres, hands-down. Es ist nicht einmal nahe dran. Ein umgekehrter Panda-Chronograph war immer ein Liebling der Fans, und dieser hat ein ausgewogenes Layout mit gerade genug seiner eigenen Persönlichkeit, dass es sich von ähnlichen Chronographen unterscheidet. All das macht eine sehr interessante Uhr.

Schwarz-Weiß-Zifferblätter sind im Moment heiß, egal ob sie Panda (hauptsächlich weiß mit schwarzen Hilfszifferblättern) oder umgekehrter Panda (das Gegenteil) sind. Einige Unternehmen wenden sich an diese Zifferblatt-Kombination, die an einige der großartigen Daytona- und Autavia-Chronographen der 1960er Jahre erinnert - und an ihre jüngsten Neuauflagen.

Natürlich waren Rolex und Heuer nicht die einzigen, die Uhren bauten, die zu dieser Beschreibung passten. Hamilton hatte unter anderem auch einige Panda-Chronographen im Programm. Der neue Intra-Matic 68 Autochrono ehrt diese Uhren und verbindet Hamilton Men's Watch mit einem wichtigen Teil seiner Geschichte, als zuverlässige und genaue Chronographen im Mittelpunkt standen. Es ist auch dort, wo Vintage-Enthusiasten im Moment zusammenlaufen, also könnte das Timing nicht besser sein. Diese basiert insbesondere auf dem Chronograph B, einer Uhr, die Hamilton 1968 auf den Markt brachte (daher der Name des neuen Modells), aber auch auf der Chrono-matic, die dieselbe Datumsposition hatte und auch automatisch war.

Das Grundlayout des Zifferblatts ist das gleiche wie bei diesem originalen Chronographen, mit einem laufenden Sekundenzähler bei neun Uhr und dem 30-Minuten-Zähler bei drei Uhr. Es gibt jedoch die Hinzufügung eines Datums um sechs Uhr - glücklicherweise ist die Datumsscheibe schwarz mit weißem Druck und es hebt sich nicht zu sehr ab. Die überarbeitete Tachymeterskala wird auf einem versilberten Ring an der äußeren Kante des Zifferblatts angezeigt (nicht wie bei einer erneuten Vergrößerung), und die Farbe passt erfekt zu den Hilfszifferblättern.

Die Uhr ist aus Edelstahl und misst 42mm, was eine Größe ist, die viele betroffen hat, aber am Handgelenk war es überhaupt nicht problematisch. Wenn Sie jedoch eine kleinere Version bevorzugen, ist Vintage immer noch der Weg zu gehen, da diese Stücke immer noch relativ erschwinglich sind, trotz der wachsenden Interesse in Vintage Hamilton. Wäre dieses Stück besser bei 38 mm oder sogar 40 mm? Ja. Aber wie gesagt, bei 42mm ist das immer noch ein Gewinner und ich schlage vor, dass Sie es versuchen, bevor Sie ein endgültiges Urteil fällen.

Die Uhr wird von Kaliber H-31 angetrieben, einem automatischen Chronographenwerk mit 60 Stunden Gangreserve. Es basiert auf der ETA 7753, aber mit der Leistungsreserve für diese Hamilton-exklusive Ausführung (die 7753 hat eine Reserve von 42 Stunden). Bei diesem Modell ist es wegen eines geschlossenen Rückens nicht sichtbar, so wie es bei allen Chronographen aus den 1960er und 1970er Jahren der Fall gewesen wäre. Ein großes Lob an Hamilton für den Widerstand gegen den sehr realen Drang, einen aufschlussreichen Saphir zurückzugeben.

MB & F LM1 Final Edition Uhr In Stahlgehäuse Herrenuhr Hands-On

Es ist schon lange her, dass MB & F die damals eher disruptive LM1-Uhr vorgestellt hat (hier 2011). Dieses Jahr markierte einen großen Wandel für die Marke, als sie sich von den Uhren der "Horological Machine", die in der Neuzeit angesiedelt waren, zu "Legacy Machine" Uhren, die von klassischen Themen inspiriert waren, abwandten. Seitdem hat MB & F auch diversifiziert, indem viele Uhren in ihr Produktportfolio aufgenommen wurden, und generell sind die MB & F MAD Gallery Stores jetzt in mindestens drei Städten auf der ganzen Welt geöffnet. Während der MB & F LM1 zu sehenwar umstritten, als es veröffentlicht wurde, für viele Leute war es "das erste MB & F, das ich tragen möchte". Dies macht Sinn, da das MB & F LM1 mit seinem eleganten Zifferblatt und dem runden Gehäuse tatsächlich das traditionellste MB & F aller Zeiten war. Es erlaubte Menschen, die die Marke für ihre Qualität und Persönlichkeit respektierten, etwas zu genießen, das einem traditionelleren Uhrengeschmacksprofil ein bisschen besser entsprach. Während die MB & F Legacy Machine-Kollektion für immer die Art veränderte, wie die Menschen die Marke MB & F sahen, trug die unbestreitbare Attraktivität des Produkts dazu bei, die meisten Bedenken hinsichtlich dessen, was es für die Zukunft von MB & F bedeutete, zu überwinden

Der Gründer der MB & F Herrenuhr, Max Busser, bezeichnete den LM1 immer als Gedankenexperiment dessen, wie er eine Horological Machine aussehen lassen würde, wenn er etwa 100 Jahre früher geboren wäre. Die MB & F LM1 öffnete sich in ein paar Uhren einschließlich der kleineren und weniger teuer MB & F LM1.1 und der teureren und exotischen MB & F LM2. Für viele Menschen war der MB & F LM1 immer noch das ideale Modell mit seiner geradlinigen und attraktiven Bewegung, dem symmetrischen Zifferblatt-Layout und der 44mm breiten Gehäusegröße.

In Stahl fühlt sich der MB & F LM1 nicht fehl am Platz. Während Titan-Modelle existieren, werden die meisten MB & F-Uhren aus Edelmetallen hergestellt, was bei den meisten früheren Legacy Machine 1-Uhren der Fall ist. Stahl ist ein bevorzugtes Metall von Sammlern wegen seiner Haltbarkeit und nicht protzigen Natur. MB & F hat (vorerst) angedeutet, dass es in Betracht ziehen wird, Stahl als Material für zukünftige "final edition" -Uhren zu verwenden.

Während die größte Neuigkeit von Omega auf der diesjährigen Baselworld das 60-jährige Jubiläum der Speedmaster-Kollektion war, führte die Marke auch einige interessante Stücke in ihren anderen Uhrenfamilien ein. Eine der bemerkenswertesten Uhren dieser Woche ist die Watch to Watch: die Omega Seamaster Planet Ocean Uhr aus der Schweiz "Deep Blue", eine mit GMT ausgestattete Taucheruhr mit einem Gehäuse, das aus einem einzigen blauen Keramikblock gefräst wurde.

Schweizer Omegasagt, dass die neue Uhr von den Erfolgen der letztjährigen Planet Ocean "Deep Black" Editionen inspiriert wurde, die die ersten Taucheruhren mit Keramikgehäuse waren, die wasserdicht bis zu 600 Metern gebaut wurden. Das Modell "Deep Blue" ist die erste Omega-Uhr mit einem Gehäuse und einem Zifferblatt, komplett aus blauer Keramik. Da Orange und Blau von Omega als die charakteristischen Farben der Planet Ocean-Serie angesehen werden, gibt es viele orangefarbene Highlights: eine 24-Stunden-GMT-Skala umgibt das Zifferblatt; Der erste 15-Minuten-Sektor der 60-Minuten-Tauchskala auf der drehbaren Taucherlünette besteht aus einer Mischung aus orangefarbenem Gummi und Keramik; und orange Gummi-Injektionen wurden verwendet, um das Omega-Logo auf der Krone und das "He" -Symbol auf dem Helium-Release-Ventil um 10 Uhr zu erstellen. Der zentrale GMT-Zeiger und die angewendeten Ziffern bei 12, 6 und 9 Uhr sind ebenfalls in blauer Komplementärfarbe. Der Stundenzeiger, Minutenzeiger und die applizierten Stundenindizes sind in 18 Karat Weißgold. Die Ziffern auf der Tauchskala sind aus LiquidMetal, einem Material, das häufig in Planet Ocean Uhren verwendet wird.

Hands-On mit Omega Seamaster Planet Ocean "Big Blue" HerrenuhrDas 45,5-mm-Keramikgehäuse des Planet Ocean "Big Blue" wird aus einem speziellen Pulver auf Zirkoniumbasis gepresst, wobei in diesem frühen Stadium die blaue Pigmentierung hinzugefügt wird. Danach wird es im Sinterprozess auf 1.400 ° Celsius erhitzt und ist dadurch besonders hart und kratzfest. Mit Diamant ausgerüstete Werkzeuge werden dann verwendet, um die Kanten und Rillen zu definieren, wonach das Gehäuse durch Hochdrucköllösungen geschmiert und gekühlt wird. Schließlich bereitet eine dreistündige Plasmabehandlung in einem Ofen bei 20.000 ° C die Präzision der Lasergravur vor. Das resultierende Gehäuse ist sechs Mal härter als Stahl und kratzt nicht, verfärbt sich nicht und verblasst nicht.

Der verschraubte Gehäuseboden mit dem bekannten Seamaster Alveol Pattern ist mit dem patentierten Naiad Lock von Omega ausgestattet, das dafür sorgt, dass der gravierte Text um das große Saphirfenster in lesbarer Position bleibt. In diesem Gehäusebodenfenster ist das Omega Master Chronometer Kaliber 8906 zu sehen, ein Automatikwerk mit einer koaxialen Hemmung und einer 60-Stunden-Gangreserve, die die Zeitnehmung, die GMT-Funktion und die Datumsanzeige an der 3-Uhr-Position antreibt. Wie alle Master Chronometer-Uhrwerke hat es acht strenge Tests bestanden, die von METAS, dem Eidgenössischen Institut für Metrologie, gesetzt wurden (mehr zu dieser Testbatterie, klicken Sie hier), um eine hohe Ausdauer, Präzision und Widerstandsfähigkeit gegen Magnetfelder zu gewährleisten.